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飞越北极体验北寒带极夜领略极光之趣

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发表于 1-18-2018 17:16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 鑫淼晶 于 3-1-2018 04:18 PM 编辑

       2016年底完成登陆南极之后,就在计划我人生第二目标——跨越北极。机会终于来了,2017年底(元旦之前)我整好行装搭乘Alaska航班飞往离北极圈最近的 Alaska 第二大城市 Fairbanks。第二天一大早(9:30)登上一架可以搭载八位乘客的小飞机继续向北飞行一小时,于上午10:30 降落在北极圈以北55英里的冻脚镇(Coldfoot)营地附近小机场,天上飘着小雪花,“夜幕”依然笼罩着大地。我深深吸上一口清新空气,一种甜丝丝的感觉,纯净!高氧!
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    黑暗中,映入我眼帘的
冻脚镇营地
       一间门前挂着美国旗的小邮局,灯光下清晰
可见营业时间每周一、三、五,下午1PM-6PM;
       一间屋檐挂着彩灯的大木屋,这是营地唯一的 Cafe (餐厅);
       一对加油机孤独相伴在寒冬的厚雪中,高高灯柱上一盏大聚光灯将我的视线伸远拉长,这就是离北冰洋Prudhoe Bay油田(死马镇)最近的加油站(264 miles 不仅没有信号、也没有任何服务设施);
       几间小木屋,为往来道顿公路(Dalton Highway)卡车司机歇脚住宿。仅此而已!
       据最新人口统计,当地仅有14人。
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午饭后,雪停了,南方泛出一丝曙光,天终于亮了,这就是极地的极寒、极夜季节。
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冻脚镇营地整洁的小餐厅
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    世界最长的输油管线(Trans-Alaska Pipeline System),建于1974年,1977年开通输送原油,从北冰洋Prudhoe Bay油田纵贯阿拉斯加到太平洋口岸,全程800英里。
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       Wiseman是北极圈内只有11口人的小村庄。当天,我只见到一个人,是留下来接待我们参观猎户和博物馆的博物馆负责人。北寒带的圣诞新年期间,当地人也都跑到温暖地方度假去了。
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我们的专车在皑皑白雪中留下了深深的车辙
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进入猎户的家
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重达30磅的麋鹿鹿角。据说,拥有当地狩猎执照的猎户每年也只允许打一头麋鹿。
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猎人将北极狼皮钉在木板上风干
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冬季的Wiseman,一座宁静、孤寂的小村庄,难得见到带有炊烟的小木屋
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挂着美国旗埋在雪中小木屋就是Wiseman博物馆
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为拍照,不下心一脚踏进厚厚积雪,深至大腿,几乎难于自拔。
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     继续朝北行驶,当我们到达北美最北的布鲁克斯山脉——北极之门国家公园(Gate of ArcticNational Park)时,黑暗也尾随过来。一整天,太阳也没与我们见面,只在地平线边缘轻轻滑过。但是,阳光施舍给大地三个小时的白昼,已经让我很感恩了。

       北极之门国家公园就在道顿公路西侧,这是美国最北的国家公园,也是最难 以抵达的国家公园之一。大雪封山,我们的车开不进去,司机打开车前大灯,在昏暗中拍下这座著名的山脉、守卫在美国最北疆土的“北极之门”。正如阿拉斯加州车牌上的标语——最后的边疆(The Last Frontier)。
       道顿公路建于1974年,为纪念终生奉献给北极石油勘探事业的总工程师 James Dalton 而命名。从北冰洋 Dead Horse死马镇)到 Fairbanks 全长414英里(666公里),是一条最偏远、最危险的砾石路。能上这条公路的司机都受过专门训练,拥有道顿公路的专属执照,北极圈内没有信号,卡车或旅游专车内都配置卫星无线电。这条公路不在救护车服务范围之内,在北极圈内的道顿公路上遇到危急,靠谁?靠卡车司机协助救援。运油卡车在这条公路上拥有绝对优先权,任何车辆都不可以影响运油卡车的速度。
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       大部分游客乘坐巴士需要7个小时从Fairbanks抵达北纬 66''33' 纬线标志,向北跨过一步就算进入北极圈。我在这里与大部队(巴士)汇合了。
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       黑暗中,远远看到育空河大桥上的点点灯光。
       发源于加拿大育空区域,横贯阿拉斯加最后流入白令海的美国第二大水系——育空河(Yukon River),与道顿公路交汇点的育空河营地,加油、用餐、住宿都很方便,营地的卫生间、浴室是集体公用,营地餐厅卫生A级,而且还能吃到正宗中式汤面:牛肉汤面、鸡汤面、豆腐蔬菜汤面。在极寒气温下,历经十几个小时的旅途劳顿,来上一碗热腾腾的面条汤,真是驱寒解乏。
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育空河营地内小礼品店门前的道顿公路地图
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离开育空河营地向南行驶9英里的雪原奇景
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      夜晚气温已降至零下31摄氏度,黑暗、寂静让大家在温暖的巴士上进入了梦乡。不知车行多久,巴士忽然慢慢停下,司机用扩音器通知“极光出现,停车15分钟,可以下车拍照”,为避免光害影响拍摄极光的效果,司机关掉所有的灯源。我摸黑抓起相机和三角架走下巴士。我看到一道白色飘带在地平线上由远渐进地飘移过来,那就是极光吗??我带着疑惑按下快门。Wow!是绿色光带!看来镜头对光线的穿透力和色彩的分辨率都超过我们人类的眼球,隐藏在大气层中的很多色彩我们是看不到的。导游解释说,这种极光的亮度级别仅为一级。不过我意外发现,绿色极光带托举着清晰闪烁的北斗七星。
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位于偏远的 Black Rapids 山顶小木屋可以容纳15位客人
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住在山顶小木屋观赏美轮美奂的北极光
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小木屋的男主人帮助我们穿上踏雪板,这样就不会发生深陷雪中的情况。
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北寒带冬季珍贵的朝阳升起在中午
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建立在山顶上的阿拉斯加州立大学北方博物馆
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       2018年元旦,我们来到雪橇犬营地,雪橇犬拉着我们穿梭在林海雪原。
       阿拉斯加雪橇犬原名 Alaska Malamute(现人们又称“哈士奇”),阿拉斯加雪橇犬属最古老的雪橇犬之一。据记载,Malamute (马拉穆特)是阿拉斯加爱斯基摩人的一个部落名字,冬季马拉穆特人带着猎犬到北极狩猎,猎犬与北极狼交配繁育而得。这种犬四肢强壮有力,奔跑速度并非最快的,但耐力极强,后来人们专门培育其种群用于拉雪橇。哈士奇曾为阿拉斯加立下过不可磨灭的功绩被载入史册。
       1925年1月,阿拉斯加诺美镇(Nome)爆发致命的白喉,危及上万居民的生命,而且当地大多数为原住民,对白喉病毒毫无抵抗力,小镇只有一名医生,抗病毒血清严重不足,他向有关机构发出紧急电报,需要一百万单位的抗病毒血清。地处偏远的诺美镇没有与外界直通的道路,阿拉斯加州仅有的三架飞机在冬季已经停飞,最近的一条铁路线距离小镇也有1000公里远,而且,那一年遇到20年来最寒冷的冬天,气温降至零下46摄氏度,每天小镇都在死人,如果药品不能送到,等于宣布小镇的一万多人口全部死亡。唯一的方法是用狗拉雪橇运送,由于北寒带日照只有几小时,往返1000多公里通常要跑25天才能完成。最后,诺美地方议事会决定用150只哈士奇接力方式,日夜兼程,只用5天将血清全部送到小镇,拯救了上一万人的性命。这一伟大创举成为阿拉斯加的光辉历史。当地政府在小镇特别为纪念这150只英雄雪橇犬树立了铜像。
      听完导游介绍,从来不养宠物的我,对雪橇犬忽然产生了一种肃然起敬的感觉。
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北极村圣诞老人之家
圣诞老人每天在这所房子里接待着来自世界各地的到访者
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北寒带的冬季之美留给人们无限遐想
露出地平线的阳光打在树梢上,远眺洁白如玉,拍出照片却是梦幻蓝调,不管怎样,很美!
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